MXR Distortion+ヴィンテージレビュー｜改造してもイマイチだったブロックロゴ

私が初めて手に入れたヴィンテージ・エフェクターが、このMXR Distortion+です。最初期のスクリプトロゴではなく、四角いMXRロゴが入ったブロックロゴ期の個体です。

オリジナル状態で弾いた第一印象は、正直に言えばイマイチでした。そこで、古い部品へ交換すればもっと良くなるのではないかと思い、抵抗をすべてAllen-Bradleyへ交換。配線もGeneral Electricのヴィンテージワイヤーへ張り替え、スイッチまでトゥルーバイパスへ変更しました。

しかし、音はほとんど変わりませんでした。オリジナルでイマイチに感じた音が、改造後もほぼ同じようにイマイチだった、というのが実際のところです。大きな音の改善は得られず、オリジナルの状態だけ失いました。いずれ元の仕様へ戻すつもりです。

肝心の音は、改造前から私にはかなり使いにくい歪みでした。厚みを抜いたFuzz Faceのようで、コードを弾くと中心が空いたような、スカスカした歪みに聞こえます。そこが好きな人もいると思いますが、ブルース系を中心に弾く私には合いませんでした。

私が初めて入手したヴィンテージ・エフェクター。塗装が剥がれたブロックロゴのMXR Distortion+です。

ブロックロゴなので最初期ではない

初期MXRは、手書き風のスクリプトロゴで知られています。この個体は四角い枠の中にMXRと書かれたブロックロゴなので、最初期の仕様ではありません。

MXRの歴史を扱ったMusicRadarの記事では、スクリプトロゴからブロックロゴへの変更を1977年としています。

“The script logo was changed to the block logo in 1977.”

日本語にすると「スクリプトロゴは1977年にブロックロゴへ変更された」です。

ただし、ブロックロゴだけで製造年までは決まりません。底板、LEDの有無、基板、ポットの製造コード、部品構成を合わせて確認する必要があります。手元の個体はポットの刻印を写真から読み切れないため、正確な製造年は不明です。

オリジナルでイマイチだったので改造したが、ほとんど変わらなかった

抵抗はすべてAllen-Bradleyへ交換済みです。現在の基板は、オリジナル部品を確認する資料には使えません。

この個体へ行った改造は3つです。

• 抵抗をすべてAllen-Bradleyへ交換
• 内部配線をGeneral Electricのヴィンテージワイヤーへ交換
• スイッチをトゥルーバイパス化

当時は、古いブランドの部品へそろえれば音も変わると思っていました。しかし、抵抗、配線材、スイッチをまとめて交換しても、私の耳では大きな変化を感じませんでした。厚みが足りず、乾いてスカスカに聞こえる部分もそのままです。

Allen-Bradleyの抵抗やGEの配線材が悪いわけではありません。今回分かったのは、高級なヴィンテージ部品へ交換しても、この回路の基本的な音色はほとんど変わらなかったことです。問題は、大きな改善がないまま、このMXRが元から持っていた部品と配線を外してしまったことです。

配線材は数十cmにも満たないため、GE製へ替えただけで音が劇的に良くなるとは考えていません。トゥルーバイパスもOFF時の音は保ちやすくなりますが、古いスイッチ配線を含めたオリジナル性は失われます。「新しい方式だから必ず上」という話ではありません。

オレンジ色の布巻き線がGEのヴィンテージワイヤー。青い3PDTスイッチを使ってトゥルーバイパス化しています。

Distortion+はシンプルだから、逃げ場がない

Distortion+の操作はOUTPUTとDISTORTIONだけです。

• OUTPUT：エフェクトON時の音量
• DISTORTION：増幅量を上げ、歪みを強くする

基本は、ICでギター信号を増幅し、ダイオードで波形の上下を切るハード・クリッピング回路です。現在の公式マニュアルも、ゲルマニウムによるクリッピングと、オーバードライブからファズのような飽和まで変化することを説明しています。

“Goes from subtle overdrive to fuzz-like saturation”

日本語にすると「軽いオーバードライブから、ファズのような飽和まで変化する」です。

この説明どおり、Distortion+にはファズ寄りの荒さがあります。ただしTONEノブはありません。高音が痛くても、低音が足りなくても、ペダル側で直接直せません。ギター、アンプ、後段のEQまで含めて合わせる必要があります。

RATやDS-1のようにTONEを動かして居場所を探せないため、アンプとの相性が悪いと、そのままスカスカした音が出ます。2ノブで簡単というより、2ノブしかないのでごまかせないペダルです。

私には「厚みのないFuzz Face」に聞こえる

改造する前から、この個体の音は得意ではありませんでした。

単音を弾くと、歪みの粒は粗いのに低中域が一緒についてこない。コードでは弦の周りにざらつきが付きますが、中央にあるはずの肉が薄く感じます。Fuzz Faceの毛羽立ちだけを残し、押し出す厚みを減らしたような印象です。

もちろん、これは欠陥ではありません。乾いたリフ、細いシングルコイル、すでに中低域の太いアンプでは、この空いた感じが音の分離につながります。好きな人にとっては、現代の滑らかな歪みでは出しにくい魅力です。

一方、私はブルース系の演奏で、ピッキングへ低中域が付いてくる歪みを好みます。クリーンなアンプへこのDistortion+を1台だけ入れると、音が前へ出るより先に薄くなるように感じました。私の使い方には不向きです。

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Fuzz Faceそのものを探している場合も、このDistortion+を代わりに選ぶものではありません。Fuzz Faceはトランジスタを使った回路で、ギターのボリュームへの反応も別物です。似ているのは、私が感じた音の毛羽立ちだけです。

歪んだアンプを支える使い方が合う

このペダルを使うなら、アンプを先にしっかり歪ませます。そのうえでDistortion+を足し、アンプの歪みにざらつきと勢いを加えます。

最初は次の順番で合わせます。

1. Distortion+をOFFにし、アンプだけで十分な歪みを作る

2. DISTORTIONを低めから始める

3. OUTPUTを上げ、ONにしたときアンプの歪みが少し強くなる位置を探す

4. 音が細くなったらDISTORTIONを下げ、アンプ側の中域を少し足す

Jim Dunlop公式も、DISTORTIONを下げ、OUTPUTを上げてアンプの入力を押す使い方を紹介しています。

“Set the Distortion control low and crank the Output knob to drive the front end of your amp.”

日本語にすると「DISTORTIONを低くし、OUTPUTを上げてアンプの入力段を押す」です。

公式はこの設定をブルース向けとして紹介していますが、私の個体と演奏では、クリーン寄りのアンプを押すだけでは厚みが足りませんでした。すでに歪んだアンプの補助として使う方が納得できます。

元に戻すときは、ブランドより回路を優先する

いずれオリジナル仕様へ戻すつもりです。そのときは、見た目が古い部品を集めることより、元の回路へ近づけることを優先します。

• 基板とポットの年代を再確認する
• 同時期の回路図と実機写真を照合する
• 抵抗値とコンデンサー値を先に戻す
• 元のスイッチ配線を確認する
• 作業前後の音とノイズを同じ環境で録音する

Allen-Bradleyだから外す、現行部品だから駄目、ではありません。正しい値と安全な取り付けが先です。取り外したオリジナル部品が残っていない部分は、同年代の個体を見ながら慎重に戻します。

ヴィンテージ・ブロックロゴの音を動画で比較

1979年製のブロックロゴDistortion+と現行M104を同じ環境で比較した動画です。手元の個体は改造されているため、この動画のヴィンテージ個体と同じ音ではありません。オリジナルに近いブロックロゴ期の音を知るための参考として掲載します。

まとめ

このMXR Distortion+は、私が初めて手に入れたヴィンテージ・エフェクターです。それなのに若気の至りで、抵抗をすべてAllen-Bradleyへ替え、GEのヴィンテージワイヤーで配線し、トゥルーバイパス化しました。

今は、部品を豪華にすることと、音を良くすることは別だと思っています。この個体はオリジナルでもイマイチに感じ、改造後もほとんど変わりませんでした。良くも悪くもならないまま、元の状態と比べ直せなくなったのが失敗です。

音は改造前から、私には厚みのないFuzz Faceのように聞こえました。スカスカした荒い歪みが好きな人には魅力がありますが、低中域を押し出すブルース系の音を求める私には使いにくいペダルです。

アンプをガンガンに歪ませ、その音へDistortion+で荒さを少し足す。この使い方なら、細さが欠点ではなく、アンプの音を潰しすぎない隙間になります。

ほかの定番ディストーションと比べたい場合は、こちらの記事も参考にしてください。

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